シビックタイプR「FL5系」維持費と年収目安｜残クレと資産価値

こんにちは。aisyalabo 運営者tomomoです。

シビックタイプRの維持費で検索しているあなたは、年間維持費や5年総額、月額換算がどれくらいになるのか、

税金や車検費用、任意保険や車両保険が高いのか、燃費や実燃費とハイオク代、タイヤ代やブレーキ代、

さらにリセールや残価率、中古FK8やFL5の注意点まで、ぜんぶひっくるめて不安になってるはずです。ここ、気になりますよね。

この記事では、固定費と変動費を分けて整理しつつ、走行距離別の目安をベースに、年収とのバランスや資産価値の見方、

若年層が悩みがちなローンやホンダ残クレの使い方、ホンダスポーツカーとしての立ち位置まで、現実的に判断できる情報をまとめます。

先に言っておくと、数字はあくまで一般的な目安です。

保険の等級や住んでいる地域、タイヤ銘柄、走り方で「同じ車でも別物」になります。

だからこそ、この記事は“あなたの条件で再計算できる”作りにしています。

シビックタイプRの維持費の構造

年間維持費は走行距離で変動

シビックタイプRの維持費は、大きく固定費と変動費、そして資産価値に関わる減価に分けるとスッキリします。

まずは「固定費」と「変動費」を分ける

維持費でいちばん多い失敗は、全部をゴチャっと一括で考えてしまうことです。すると「何をどう見直せばいいか」が見えなくなります。

だから私は、先に層を分けて、どこがあなたの生活に刺さるかをチェックします。

固定費は、走らなくても発生します。例えば任意保険や税金は「駐車場に置いてあるだけ」でも必要です。

逆に変動費は、走れば走るほど効いてきます。

タイプRはハイオク＋太いタイヤ＋ブレーキが本気なので、変動費が一般的な2.0Lクラスより重くなりやすいんですよね。

走行距離は「燃料」だけじゃなく「消耗品」も引っ張る

走行距離が伸びると、燃料代が増えるのは分かりやすいです。でも、本当に効くのは消耗品です。

例えばタイヤは、距離だけじゃなく、発進・停止の回数、路面、空気圧、アライメント、そして「踏む頻度」で寿命が変わります。

ブレーキも同じで、街乗り中心とワインディング多めでは減り方が別物になります。

つまり、年間維持費を安定して見積もるなら、「走行距離」＋「走り方のクセ」のセットで考えるのが現実的です。

あなたが普段どんな道を走ってるか、ちょっと思い出してみてください。ここ、かなり重要ですよ。

年間維持費を“自分仕様”にするための最小入力

「自分の条件で計算したい」ってときに、私は最低限この5つを埋めます。

細かいカスタムやコーティングは後回しでOKです。まず“生活に刺さる数字”を出すのが先です。

この5つが決まると、年間維持費の見通しがかなり立ちます。逆に、ここが曖昧なままだと「買ってから想定外」が起きやすいです。

タイプRは楽しい分、維持費も正直です。だからこそ、先に設計しておくのが一番ラクですよ。

5年総額と月額の目安

ここでは「駐車場代0円」「任意保険は標準想定」という前提で、5年総額の目安を置きます。

金額はあくまで一般的な目安で、保険条件・タイヤ銘柄・走り方（峠やサーキット）で上下します。

「5年総額」を置く理由は、判断がブレないから

月額だけ見ると、気持ち的にラクに見えます。でも、車って“まとまった出費”が定期的に来ますよね。

車検、タイヤ、ブレーキ、バッテリー、予防整備。タイプRは特に、タイヤとブレーキのインパクトが強めです。

だから私は、最初に5年総額を出してから、年平均と月額に落とすようにしています。

前提の段階で「ここ違うかも」と思ったら、そこがあなたの補正ポイントです。

例えば駐車場が月2万円なら、5年で120万円が加算されます。逆に、走行距離が少ないなら燃料と消耗品が落ちます。

この“補正できる作り”にしておくと、迷わなくなります。

5年総額の内訳（目安）

こちらが5年総額の内訳イメージです。細かい端数は四捨五入しています。ここは数字が主役なので、表で置きますね。

年平均と月額に落とすと“家計の感覚”になる

5年総額は分かったけど、結局毎年いくら？ってなりますよね。ここは年平均で見ると一気にイメージできます。

「思ったより高い…」と感じたら、まずは任意保険の条件とタイヤの選び方、そして駐車場代で現実に寄せていくのが近道です。

“減価込み”と“減価除く”は両方見るのが正解

減価込みは「総合の本当のコスト」に近いです。減価除くは「手元キャッシュの出ていき」に近いです。

例えば残クレや短期乗り換えを考えるなら減価の扱いが重要になりますし、長く乗るならキャッシュフロー（保険・燃料・車検）が重要になります。

あなたの買い方に合わせて、どっちを主役にするか決めてください。

年収別に維持費の目安を計算

年収の話って、ちょっと言いにくいテーマなんですが…維持費を考えるなら避けられません。ポイントは「車両代」だけじゃなく、維持費込みで家計が回るかです。

「年収」より「毎月の固定費」が勝つこともある

年収だけで判断するとズレます。

例えば年収が同じでも、家賃が高い人、子育てで固定費が大きい人、趣味にお金を回したい人では、車に回せる余力が違います。

だから私は、年収は“目安の軸”として使いつつ、実際は「毎月いくら余裕があるか」を重視します。

とはいえ、検索しているあなたは「年収でざっくりどれくらいが安全？」を知りたいと思うので、体感で整理します。

私は「年10,000kmで年平均約80万円（減価込み）」をベースに、しんどさを見ます。

若年層は「維持費のブレ」に弱い

若年層の難しさは、手取りがまだ伸びきってないのに、保険が高く出やすい点です。

さらに、タイヤ交換が重なったり、車検＋整備が重なったりすると、月々の支払いが崩れます。ここで「想定外」が来るとメンタルもやられがち。

だから私は、年収が高い低いより、“突発費のクッションを作れるか”で判断してほしいです。

年収と車のバランスをもう少し丁寧に考えたいなら、同じaisyalabo内の解説も役に立つと思います。

買えるホンダ車は？ローン返済比率と維持費内訳

燃費・実燃費とハイオク代

シビックタイプRはハイオク指定です。燃費はカタログ上のWLTCで表記されますが、実燃費は走り方でけっこう振れます。

街乗り中心だと落ちやすいですし、高速巡航だと伸びやすいですね。

燃費は「カタログ」と「実燃費」を分けて考える

燃費って、数字だけ見ると簡単そうに見えます。

でも現実は、信号の多い街乗り、短距離の繰り返し、渋滞、エアコン、タイヤの空気圧、アクセルの踏み方で全然変わります。

タイプRは楽しい車なので、つい踏んじゃう人も多いと思います。私も分かります。

だからこそ「実燃費の目安」を軸にして、そこからあなたの走り方で補正するのが一番納得感あります。

燃料代は式で割り切ると迷わない

燃料代は、基本はこれだけです。

ここで大事なのは、単価が動くこと。10円/L動くだけで、年間1万kmなら数千円〜1万円単位で差が出ます。「小さい差」に見えるけど、5年積み上げると地味に効きます。

「燃費」より先に、走行距離を決めるとラク

燃費は揺れます。でも走行距離は、あなたの生活でだいたい決まります。通勤で往復20kmなら、月20日で400km、年で約4,800km。

そこに週末ドライブが加わるなら、年1万kmに近づきます。まず距離を固めて、その次に燃費を置くと、計算が安定しますよ。

燃費は「いつも穏やかに走る」か「たまに踏む」かでも変わります。なので、ここはあなたの走り方で再計算してOKです。

タイヤ代265/30R19が高額

タイプRの維持費で、見落としがちだけど効くのがタイヤ代です。265/30R19クラスはサイズも性能もガチ寄りなので、単価が上がりやすいんですよね。

タイヤ代は「単価×本数」だけじゃない

タイヤ代って、単価が高いだけじゃなく、交換サイクルも効きます。

例えば、スポーツ走行をたまにする人は、トレッドの減りが早くなることもありますし、アライメントがズレて偏摩耗すると、まだ溝が残ってるのに交換になることもあります。

これ、地味にショックなんですよね。

寿命を伸ばす“維持費ハック”は意外と地味

タイヤの寿命を伸ばすコツは、派手なことじゃないです。空気圧の管理、アライメントの確認、急発進・急制動を減らす、段差の衝撃を避ける。

こういう地味な積み重ねが効きます。タイプRは車の性能が高いぶん、雑に扱うとタイヤが正直に減ります。

ブレーキもセットで考えると“予算が崩れない”

あと、タイプRはブレーキも走り方次第で減りが別物です。

峠やサーキットをやるなら、タイヤ＋ブレーキをセットで「スポーツ走行枠」として積んでおくと、後で焦らないです。

任意保険・車両保険は高い？

任意保険は、年齢・等級・使用目的・車両保険の有無・免責・地域などで大きく変わります。

タイプRは車両価格も高めなので、車両保険を付けると一気にレンジが広がりやすいです。

「高い？」の正体は、条件がバラバラだから

ネットの口コミで「高い」「安い」って出るんですが、あれは条件が揃っていないことが多いです。

等級が違う、年齢が違う、免許の色が違う、車両保険の範囲が違う、免責が違う、運転者限定が違う。これ全部違ったら、同じ車でも保険料が変わるのは当たり前なんですよね。

車両保険は“気持ち”じゃなく“現実の損害”で決める

車両保険は悩みどころです。付けると安心だけど高くなる。付けないと安いけど、万一のときのダメージが大きい。

だから私は、「自分が事故った時に、現金でどれくらい耐えられるか」で判断します。ここ、すごく現実的です。

タイプRは「盗難」「いたずら」も想定しておく

スポーツモデルは注目度が高い分、いたずらや当て逃げのリスクもゼロではありません。

駐車環境が屋外か、監視があるか、夜間の人通りはどうか。このあたりも、車両保険の考え方に影響します。

逆に言えば、環境が整っているなら、補償を薄くしても不安が減ります。

比較で迷うなら、自動車保険の一括見積もりがおすすめです。（保険は条件が揃って初めて比較できるので、ここが早いです 一番安い自動車保険がわかる！ ）。

シビックタイプRの維持費を左右する固定費と資産価値

税金 自動車税・重量税の額

自動車税（種別割）は排気量で決まります。シビックタイプRは2.0Lクラスなので、区分としては「1.5L超〜2.0L以下」。

2019年10月以降の登録かどうかで税額が変わるので、ここは必ずチェックです。

自動車税（種別割）は「登録時期」で差が出る

同じ2.0Lでも、初度登録が2019年10月より前か後かで税額が違うケースがあります。中古を検討している人ほど、この差が効いてきます。

年額で数千円でも、5年・10年で積み上がりますからね。

重量税は「重量」と「減税の有無」で動く

重量税は、車両重量とエコカー減税などの適用有無で変わります。FL5は車両重量1,430kgなので、区分は「〜1.5t」が基準になりやすいです。

ただし、制度は変更されることがあるので、あなたが購入するタイミングで必ず確認してください。

税金は制度改正が入ることがあります。正確な金額は、自治体や国の最新の案内、またはディーラーで確認してください。

車検費用と法定費用の内訳

車検は「法定費用」＋「車検基本料」＋「整備/交換」の3階建てで考えると迷いません。タイプRは消耗品の単価が高めなので、整備枠が膨らみやすいです。

車検で払うのは「国に払う分」と「お店に払う分」

車検費用ってひとまとめにされがちですが、内訳を分けると納得しやすいです。

法定費用（税金・自賠責・印紙など）はどこで受けても基本同じ。一方で、車検基本料や整備費は依頼先で変わります。

タイプRはブレーキやタイヤの状態で追加整備が出やすいので、見積もりでの説明が丁寧なところを選ぶのが安心です。

整備費が膨らむポイントは「消耗品の残り」

車検の整備費は、車の状態がすべてです。特にタイプRは、タイヤとブレーキの残量が少ないと一気に金額が跳ねます。

オイル漏れやブーツ破れ、バッテリーの弱りなどがあると、これも追加で出やすいです。

だからこそ、車検前に「今どこが減っているか」を把握しておくと、金額のブレが減ります。

法定費用は「最新の表」で必ず確認してほしい

自賠責の料率や制度は、見直されることがあります。この記事の数値は目安で、最終的には公式の表で確認するのがいちばん確実です。

リンク先は一次情報なので、ここだけはあなたにも必ず見てほしいです。

駐車場代で維持費が跳ねる

都市部だと、駐車場代が維持費のルールを変えます。燃料代の差より、駐車場の差のほうがインパクトが大きいケースも普通にあります。

駐車場は「見落とすと負ける固定費」

タイプRの維持費を計算するとき、みんな燃費と税金に目が行きがちです。でも都市部だと、駐車場の方が主役になることがあります。

月2万円〜3万円って、年間で24万〜36万円。5年で120万〜180万円です。燃料単価が多少動くより、駐車場の方が強烈なんですよね。

“燃料差より駐車場差”が起きる理由

燃料代は、走行距離が少なければ減ります。でも駐車場は「車を持つだけ」で固定で発生します。しかも、都市部ほど上がりやすい。だから私は、車を買う前に「駐車場の見積もり」を必ず確定させます。ここがブレると、家計のブレになります。

「駐車場が必要な地域かどうか」で、タイプRの現実度が一段変わるので、購入前にここだけは確定させておくのがおすすめです。

資産価値とリセール残価率

タイプRの強みは、資産価値が残りやすいこと。もちろん相場なので保証はできませんが、減価を読み違えると総コストがズレます。

資産価値は「気分」じゃなく「出口戦略」

資産価値って聞くと、なんとなく“お得っぽい話”に見えるかもしれません。

でも本質はシンプルで、出口を決めておくと維持費が読みやすくなる、という話です。

いつ売るのか、どこで売るのか、改造するのか、走行距離をどれくらいに抑えるのか。これが決まると、減価の見通しが立ちます。

「残価率」を鵜呑みにしないで、使い方を決める

残価率の数字は、推計や統計、相場が混ざっています。大事なのは、数字そのものより「どう使うか」です。

例えば短期で乗り換えるなら、資産価値が残りやすい車は武器になります。

一方で、長く乗るなら、資産価値より整備計画と保険の最適化が効きます。あなたがどっちのタイプか、ここで分かれます。

「売る時の選択肢」を増やすだけで総コストが下がることも

下取りだけに固定すると、比較ができません。複数査定や買取の選択肢を持つだけで、売却価格に差が出ることがあります。

売却の差は、そのまま減価の差です。タイプRは人気と需給で動きやすい車種なので、売り方の工夫が効きやすいです。

中古FK8・FL5の維持費注意点

中古になると「税額が旧税率寄りになりやすい」「車検回数が増えやすい」「修理リスクが上がる」が3点セットです。

特にFK8は個体差が出やすいので、維持費は幅で見たほうが安全です。

中古は「買った瞬間に維持費が前倒しで来る」

中古の怖さは、維持費が“後から”じゃなく“最初に”来ることがある点です。

例えば納車直後にタイヤが限界、ブレーキが薄い、バッテリーが弱い。これ、買う前の見立てでほぼ防げます。

だから中古は、車両本体価格だけで判断しないでください。

FK8は「個体差」「履歴」「前オーナーの乗り方」で差が出る

FK8は、きっちりメンテされて丁寧に乗られている個体なら、安心して楽しめます。

逆に、サーキット走行が多い個体や、整備記録が薄い個体は、消耗品と予防整備が前倒しで来る可能性があります。

ここは断定じゃなく“可能性”として見てほしいんですが、スポーツモデルは前オーナーの使い方の影響が出やすいです。

中古の維持費は「買った瞬間に何を交換するか」で決まりやすいです。見積もり段階で、タイヤとブレーキは必ず現物確認しておくと失敗しにくいですよ。

ホンダスポーツカー比較で立ち位置

ホンダスポーツカーの中で見ると、シビックタイプRは「実用性と速さの両立」という立ち位置です。

2ドアのスポーツより荷物が積めて、家族や生活とも両立しやすい。でも維持費は“普通のハッチバック”より高くなりやすい、ここがリアルです。

「スポーツカー」でも生活を捨てない選択肢

ホンダのスポーツカーって、キャラクターがそれぞれ違います。2ドアのピュアスポーツはロマンがあるけど、日常の積載や乗り降りで妥協が出ることもあります。

一方でタイプRは、荷物も人も乗せられて、走りも本気。これが人気の理由だと思います。

維持費の“覚悟ポイント”はここ

タイプRは、普通のハッチバックより維持費が上がりやすいです。

理由はシンプルで、ハイオク、太いタイヤ、高性能ブレーキ、そして車両価格による保険の影響。

ここを理解しておけば、後から「こんなはずじゃ…」になりにくいです。

「スポーツカーに乗りたいけど、生活も捨てたくない」なら、タイプRはかなり現実寄り。

ただし、維持費の設計をミスると苦しくなるので、この記事の数字をベースにあなた仕様に調整してみてください。

若年層のホンダ残クレ賢い使い方

若年層だと、頭金を厚くできない・金利が効く・維持費が重い、の三重苦になりがちです。そこで出てくるのが、ホンダ残クレ（残価設定ローン）を含む「残価型」の買い方ですね。

残クレのメリットは「月々が下がる」だけじゃない

残クレは、残価（将来の下取り想定）を差し引いた金額でローンを組むイメージなので、月々が下がりやすいです。

でも本当のメリットは、「出口が最初から用意されている」ことだと私は思います。返却、買い取り、乗り換え。

出口があると、資産価値と維持費をセットで考えやすくなります。

若年層がやりがちな落とし穴は「維持費が別腹になる」

残クレで月々が下がると、気持ちがラクになります。でも、税金や保険やタイヤは別で来ます。

ここを積み立てずに進むと、車検やタイヤ交換のタイミングで一気に苦しくなります。だから私は、残クレを使うなら必ず「維持費積立」をセットにします。

月1万円でもいいので、先に“崩れない仕組み”を作るのが大事です。

タイプRで残クレを使うなら「改造」と相性に注意

タイプRはカスタム欲が湧きやすい車です。だけど残クレは、返却時の査定条件（傷・改造・走行距離）で残価が揺れる可能性があります。

改造するなら、「返却しない前提で買い取る」など出口を固定しておく方が、後で揉めにくいです。ここ、意外と重要ですよ。

残クレの仕組みと注意点は、aisyalabo内でも詳しくまとめています。タイプRに当てはめるときも、考え方は同じです。

ZR-Vの残クレ解説（残価設定ローンの注意点）

よくある質問（FAQ）

まとめ:シビックタイプRの維持費

シビックタイプRの維持費は、税金よりも燃料（ハイオク）、任意保険、タイヤ（＋ブレーキ）、そして資産価値（減価）で差が出やすいです。

走行距離と駐車場の有無で、現実度がガラッと変わるのもポイントですね。

結局、維持費は「設計」できる

タイプRは、維持費が“勝手に安くなる車”ではないです。でも逆に言うと、どこにお金がかかるかが分かりやすい車です。

燃料、保険、タイヤ、駐車場、減価。この5つを押さえれば、だいたい設計できます。ここが分かると、怖さが減りますよ。

最後に：数字は目安、判断はあなたの条件で

数字はあくまで一般的な目安です。正確な情報は、税金は自治体・国の最新情報、燃費や仕様はメーカー公式、保険は各社見積もり、ローン条件は販売店で確認して、最後はあなたの家計に合う形で決めてください。ここまで詰めると、シビックタイプRの維持費は「怖いもの」じゃなく「設計できるもの」になりますよ。